Бензиновые моторы 

Установка деревянных окон в каменном доме. Установка окон из дерева своими руками в деревянном или каменном доме

Деревянные окна практичны в применении и долговечны. Если окна смонтировали профессионалы и сделали это безупречно, изделия правильно обслуживаются, то владельцы окон будут эксплуатировать их долгие годы.

Для людей предпочитающих все делать своими руками специалисты нашей компании подготовили следующую инструкцию.

Фиксация коробки при помощи дюбелей

Вставляя окна из дерева, лучше фиксировать их дюбелем насквозь. На коробку ничто не давит, если, монтируя в проем, выровнять ее по уровню. Дюбель с пустотелой гильзой позволит остаться ее расположению исходным относительно проема. Этим способ отличается от крепления с помощью анкерных пластин - с ними возможна некая деформация. Буртик дюбеля - это стопор, мешающий шурупу перемещаться к стене. Также с дюбелем оконная коробка не перетянется случайно и не изогнется - этим метод отличается от крепления распорными втулками. Для крепления дюбелем не нужен особый инструмент либо специальные насадки - этим оно отличается от крепления универсальным самонарезающим винтом. Скрывая головку шурупа под декоративными пластмассовыми заглушками, можно спрятать дефекты - такие, как сколы древесины.

Рабочие выполняющие монтаж обязаны отрегулировать фурнитуру деревянных окон. Ведь порой именно регулированием можно уменьшить некие производственные недочеты - неправильную геометрию бруса, несущественные дефекты в связи с нарушенными параметрами. Необходимо тщательно выбрать точку коробки для отверстия, куда ввинтятся дюбель и шуруп. В профиле коробки - 4-ступенчатое сечение. Так, рассверливать можно лишь на одной ступени - 2-й от внутренней поверхности. Если рассверлить на первой ступени - брус искривится. На 3-й и 4-й ступенях он попадет под влияние атмосферных осадков, а шуруп - заржавеет.

Подготовка стенного проема

Предварительно подготавливают стенной проем в каменном или деревянном доме. Зачастую на стройках практикуют использование коробки как компонента опалубки - так устраивают надоконную притолоку. Запрещено замуровывать оконную коробку, чтобы в ходе монтажа закрепить окно в проеме. В итоге окно плотно обжато, отсутствуют технологические зазоры и обязательная изоляция. Плохо: окно нагружается стеновыми конструкциями и работает неправильно. Примеры оконного монтажа - на рис. 1 и 2.


Рис. 1. Монтаж оконной коробки в проеме без четверти:
а - оконный проем без четверти; б - оконная коробка: (1 - слив; 2 - подоконник; 3 - планка; 4 - слой теплоизоляции; 5 - планка прикоробочная)


Рис. 2. Монтаж коробки окна в проеме с четвертью:
а - оконный проем с четвертью; б - оконная коробка (1 - монтажная коробка; 2 - слив; 3 - слой теплоизоляции; 4 -изоляция; 5 - подоконник; 6 - планка)

Полагается оставлять проемы для окон с параметрами чуть больше внешних параметров оконной коробки. Ширина коробки на 2-4 см менее ширины оконного проема, а высота ее - больше на 6-8 см (в верхней части разница - 1-2 см, в нижней - 6 см). Величина углов проема - 90°. Разница длины диагоналей - не более 1 см. В случае, когда проем в стене великоват, приходится затрачивать и изоляционный материал в большем объеме. Если нарушена величина углов в 90°, то коробка будет перекошена. Обязательна гладкость внутренних поверхностей проема - не должно быть выемок. Необходимо достигнуть совершенной ровности и горизонтального положения нижней поверхности проема. Слой материала для нее - плотный. Толщина внутренней гидроизоляции - больше, нежели толщина коробки окна.

Глубину вставки окна тщательно выверяют - это связано с необходимостью прохождения внутри конструкции изотермы точки росы (10 °С). Тогда изнутри окна не образуется конденсат. Если стену теплоизолировать, уложив слой минеральной ваты либо пенопласта, то ограничителем для прохождения изотермы точки росы станет этот слой. В связи с этим уровень установки окна - именно уровень слоя теплоизоляции. Технологично и удобно монтировать окно посредством монтажной колодки, как на рис. 3.


Рис. 3. Монтаж окна на монтажную колодку:
1, 2, 6 - монтажная колодка; 3 - оконный проем без четверти; 4 - слой гидроизоляции; 5 - крепеж колодки; 7 - дюбель; 8 - слой гидроизоляции

Делают отступ в проеме, параллельный наружному ребру стены. Затем обработанную раствором антисептика монтажную колодку (высота - не более 5 см), фиксируют горизонтально, а снизу - гидроизоляция. Облегчить монтаж окна можно, изначально сняв створки. Оконную коробку крепят на монтажную колодку, затем выставляют ее боковые стороны посредством уровня в нужное положение. Фиксируют коробку, используя клинья. Здесь важно соблюсти равный промежуток от краев проема до коробки окна. См. рис. 4.


Рис. 4. Места фиксации коробки в проеме окна

Рис. 4а. Места фиксации коробки в проеме окна

Рекомендовано крепление окон монтажными пластинами - фирмы ими укомплектовывают окна либо их можно изготовить отдельно. Прежде чем коробку вмонтируют в оконный проем, монтажные пластины крепятся посередине на коробке с 2-х сторон, отмерив от углов по 25 см. Если размер окна 1,5 метров, ставятся еще 2 монтажные пластины по центру сторон. Их фиксируют на коробке (крепежи - оцинкованные шурупы для дерева, 4х40). Первично установив коробку, зафиксировав ее клиньями, монтажные пластины закрепляют на стене дюбелями - как на рис. 5.


Рис. 5. Крепление окна монтажными пластинами:
1 - шуруп для дерева; 2 - монтажная пластина; 3 - дюбель

Крепление при помощи «чопиков из дерева»

Если нет дюбелей, можно применять «чопики» из дерева. Данный вид крепления больше подходит для деревянных домов. Сначала их забивают в стену - высота размещения аналогична высоте крепежа монтажных пластин. Здесь оправдано применение шурупов для дерева (8х100). Изредка окно фиксируют дюбелем через коробку, см. рис. 6.


Рис. 6. Крепление окна шурупами и дюбелями

Изоляция

Закрепив окно, вытаскивают клинья для поддержки коробки, снова проверяют размеры диагоналей коробки, перпендикулярны ли плоскости. В числе свойств деревянных окон - низкая теплоотдача, непродуваемость, влагостойкость. Чтобы окно обладало означенными характеристиками, необходимо изолировать оконный проем с применением монтажной пены - после нанесения она расширится, заполнив щели. Обязательно нужно четче дозировать выпущенный в щель объем пены - если не контролировать, то излишек будет распирать поверхность и деформирует коробку. Этого можно избежать, пользуясь распоркой из доски либо перекладиной для гимнастики - длина ее регулируема. Многие скептически воспринимают монтажную пену как универсальный материал, пользуются иными материалами для изоляции. Изолируют иногда отходами синтетических волокон, также могут быть использованы стеклянные либо минеральные волокна, запечатанные в полиэтилен.

Коробка обкладывается однородным слоем изоляции, не имеющим разрывов. Толщина его везде должна быть одинакова. Наружная сторона вдоль щели обрабатывается гидроизоляционным материалом. Особое внимание на щель вдоль нижней части рамы, стыки с металлом и углы! Для их гидроизоляции хороши стойкие эластичные замазки на базе силикона. Когда пена застынет, оконные створки навешены - проверяют, как работает окно, проводят регулировку фурнитуры и смазку движущихся элементов согласно инструкции. При открывании или отклонении створок окна движение должно проходить без трения и лишних усилий. Необходимо проверить равное прилегание их поверхностей по оконному периметру к поверхности коробки.

Настройка фурнитуры

Стеклопакеты, бесспорно, лучше обычных окон: с рассохшимися от времени штапиками и промазанными мастикой щелями между стеклами и рамой. Но рамы из ПВХ настолько герметичны, что практически не пропускают воздуха – «не дышат». Идеальным решением будет установка стеклопакета в деревянную раму. В старых домах окна настолько перекошены, что возникает необходимость полного демонтажа окна вместе с проемом. Установка деревянных окон своими руками – дело не трудное, но тонкое. Необходимо учитывать особенности строительных материалов, из которых состоит здание. Независимо от того, деревянный дом, кирпичный или выполнен из стандартных панелей, - установка окна начинается с очистки проема.

Крепление оконных рам

В деревянной стене рамы крепятся к обсаде. В каменном – к закладным или анкерами – к кирпичной кладке.

Толщина рамы должна соответствовать определенному размеру. Он высчитывается так: значение средней в течение нескольких лет температуры воздуха самых холодных месяцев, однако значение выше 22 см уже неприемлемо. Это важно для того, чтобы рассчитать точку «росы». Если она окажется на стеклопакете – подоконник будет всегда сырым. Если же температура воздуха зимой ниже 22 0 С, следует позаботиться о дополнительной теплоизоляции оконного проема. Или установить стеклопакет с тройным остеклением.

Расстояние от оконной рамы до внутреннего края стены должно быть не меньше, а до наружного – 10 см.

Под подоконником следует установить цементную подушку, затем прибить его к нижней закладной. Если придется крепить дюбелями к каменной кладке, в подоконнике необходимо высверлить крепежные отверстия в три четверти от диаметра гвоздей. В тех случаях, когда рама крепится на анкеры, с установкой подоконника спешить не следует.

Перед тем, как начать крепить раму, следует проложить слой теплоизоляции из рубероида или строительного силикона.

Независимо от материала, из которого сделан стеклопакет: ПВХ или дерево, - при установке пакета следует соблюдать инструкцию. Необходимо изготовить клинья – обычные доски, толщиной под размер щелей между стеной и рамой. Один из краев доски нужно сострогать до клина. Вставляя клинья, регулируется положение рамы, который крепят к косяку так, чтобы не пробивать клин. После крепления рамы, клин удаляется, щель заполняется монтажным клеем. Если расстояние между рамой и косяком значительное, следует ввести в него строительный силикон, после чего, обработать монтажной пеной.

При значительном перекосе рамы, не следует забивать щель твердыми материалами – усадка дома будет продолжаться именно в этом месте.

Видео по установке окна

Каждый читатель сайт знает, что независимо от того, из какого материала изготовлены окна, они помогают сохранить тепло в доме и подчёркивают индивидуальность любого жилища. Поэтому к процессу монтажа следует отнестись с особенным вниманием. Ведь даже самая дорогая и энергоэффективная оконная конструкция теряет все свои достоинства, если ее неправильно установить. В этой статье наши эксперты рассказывают, как праивльно делается установка окон в деревянном доме, каркасном и каменном.

Деревянные, каменные и каркасные дома и дачные домики имеют ряд конструктивных особенностей. Поскольку они влияют на технологию монтажа окон, о них следует знать любому застройщику.

Из нашей статьи вы узнаете:

  • С чего начинается подготовка к установке оконной конструкции;
  • Какие этапы работ предшествуют процессу монтажа;
  • О каких особенностях следует знать, чтобы установить окна в деревянных, каркасных и каменных домах;
  • Как установить деревянное окно своими руками - насколько его установка отличается от установки пластикового окна;
  • Как производится защита монтажных стыков;
  • Как проконтролировать процесс монтажа.

Предварительная подготовка

Несмотря на кажущуюся простоту, установка окон дома – процесс, требующий серьёзного и ответственного подхода. Ведь качество монтажа напрямую влияет на уровень комфорта в доме. Вот с чего начинается этот процесс:

Антон Карявкин Руководитель технического центра компании REHAU, Москва.

Прежде всего, необходимо тщательно подготовиться: ознакомиться с инструкцией и существующими нормативами по монтажу, обзавестись подходящими инструментами.

Набор профессионального монтажника насчитывает около ста различных «орудий труда». Не обязательно иметь их все, но без базового комплекта осуществить установку светопрозрачной конструкции не удастся. В него входят: перфоратор, шуруповёрт, пистолет для пены, стамеска, молоток и отвёртки.

При выборе инструментов также следует учитывать, что монтаж окна подразумевает широкий спектр дополнительных работ.

К ним относится:

  • Оштукатуривание откосов в каменных зданиях;
  • Устройство шва и теплоизоляции;
  • Монтаж подоконника и дополнительных комплектующих.

Главное, о чем следует помнить – технология установки напрямую зависит от материала стен здания.

Анатолий Гаврыш Руководитель конструкторского бюро компании «Фабрика Окон»

Тип дома существенно влияет на процедуру оконного монтажа. В домах, где присутствует существенная усадка (чаще всего – в деревянных), применяется обсадная плавающая коробка с компенсационными зазорами. В других же типах домов оконный монтаж имеет одинаковые схемы.

Установка деревянных окон в каркасном доме своими руками.

Устанавливаем деревянные окна своими руками

Застройщики полагают, что между монтажом ПВХ и деревянного окна существует большая разница, но эксперты с этим не соглашаются.

Анатолий Гаврыш:

Разницы между монтажом пластикового и деревянного окна практически нет. Небольшое отличие заключается только в разных элементах крепежа.

Монтаж деревянного окна своими руками должен проводиться более аккуратно. И в каждом случае необходим индивидуальный подход.

Александр Корпачев Руководитель отдела монтажа компании «Бизнес-М»

Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:

  • Монтажные оконные швы - с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
  • Технические условия, ГОСТ Р 52749-2007;
  • Монтажные швы узлов и примыканий оконных блоков к стеновым проёмам;
  • Общие технические условия, ГОСТ 30971-2002;
  • Оконные блоки - из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей. ГОСТ 30674-99.

В общих чертах установка состоит из следующих этапов:

Анатолий Гаврыш

Хотелось бы развеять иллюзии о простоте монтажа как пластиковых, так и . Чтобы провести его самостоятельно, обязательно нужны определенные навыки и специальное оборудование, так как правильный монтаж имеет определяющее значение в том, насколько качественно и как долго прослужат новые оконные конструкции.

Если говорить детально, то монтаж как пластиковых, так и деревянных окон делают следующим образом:

1. Оконные проёмы очищаются от пыли и грязи.

2. Окна устанавливаются в проем и расклиниваются небольшими пластиковыми или деревянными уголками строго по уровню.

Уголки необходимы для формирования просвета (запаса) между рамой и проёмом. По периметру – между окном и проёмом рекомендуется заложить технологический зазор для запенивания шириной в 20 мм. В нижней части окна – под подоконник, рекомендуется заложить запас в 35 мм.

3. Конструкция закрепляется.

Фиксация осуществляется с помощью дюбелей или специальными монтажными зубчатыми пластинами. Если производится сквозное крепление окна на саморезы, то перед этим в проёме намечаются и просверливаются отверстия под анкера. Количество точек крепления зависит от размеров окна и в среднем колеблется от 40 до 70 см. От углов рамы надо заложить отступ на 12 -15 см.

4. Производится запенивание швов между оконной конструкцией и проёмом.

Для экономии пены, если зазор превышает 40 мм, его можно заполнить утеплителем - пенополистиролом и т.п.

5. Пена закрывается паро- и гидроизоляционными лентами.

Пароизоляция наклеивается по всему периметру оконной конструкции со внутренней стороны (со стороны помещения), а гидроизоляционная пленка - с внешний, со стороны улицы. После запенивания с ленты снимается защитная полоса, и закрывают запененный шов.

6. На свое место снаружи устанавиливаются доборные элементы – нащельники и наличники (если установка происходит в деревянных домах).

7. Осуществляется регулировка фурнитуры.

Особенности установки окон в деревянном, каркасном и каменном доме

Антон Карявкин

Устанавливать окна в строениях из оцилиндрованного бруса наиболее сложно. Это связано с изменением конструктива деревянных домов от производителя к производителю.

Если застройщики при установке окон в деревянном доме используют разные породы древесины, предугадать поведение материала практически невозможно – каждый раз приходится все изучать с нуля. Деформация брёвен в таких строениях может быть достаточно большой: от 8 до 15 см. Дом дает усадку, поэтому ни одно окно в подобных условиях не может надолго сохранить работоспособность.

Правильные окна в деревянном доме.

Вот что мы можем сделать для защититы конструкции от возможных деформаций, вызванных усадкой стен, применив старый плотницкий способ:

Антон Карявкин

Наиболее ответственные застройщики приступают к прорезанию проёма в брусовых стенах только через год или даже два после возведения дома. За это время можно отследить все деформации с учётом особенностей материала и климатических особенностей региона.

После того, как проем прорезан, в него делается вставка черновой коробки, также известной как «окосячка», или «обсада», в которую затем можно закладывать оконную конструкцию.

Александр Корпачев

Во всех деревянных домах при установке окон необходимо применение обсады или окосячки – деревянного короба, нивелирующего нагрузки на раму.

Между верхней частью оконного проёма и коробкой обычно оставляют технологический запас от 30 до 70 мм. После монтажа запас заполняется утеплителем и с двух сторон закрывается наличниками.

Антон Карявкин

Коробка делается из деревянных брусков толщиной в 50-80 мм.

Несмотря на то, что коробка достаточно эффективно воспринимает деформации брёвен, монтажные стыки в таком типе зданий все равно остаются подвижными. Здесь важно правильно выбрать монтажную пену – она не должна разрушаться при усадке стен. Такую правильную пену найти на рынке можно, но стоит она относительно дорого. Поэтому специалисты нередко замещают её другими материалами, преимущественно растительного происхождения (паклей). Разумеется, ленточные и обмазочные материалы, необходимые для защиты монтажных швов, также должны обладать высоким классом деформационной устойчивости.

Клеёный брус усаживается значительно меньше, чем цельные бревна. В итоге клеёный брус деформируется меньше, чем обычное бревно.

Но установить своими руками окна в деревянном доме все же сложно.

Как заложить окно в каркасном доме

В каркасном доме можно ставить и деревянные окна, но чаще всего используют пластиковые. Контроль установки любых окон на всех этапах следует проверять при помощи уровня или отвеса, а отклонение по горизонтали и по вертикали не должно превышать 1.5 мм на один метр.

Антон Карявкин

Процесс установки окон в каркасном доме значительно проще, чем в деревянном. С деформациями оконного проёма все равно придётся столкнуться, но они уже не столь значительны.

В качестве крепежа лучше использовать анкерные пластины. Устанавливать на строительные шурупы не рекомендуется: они закрепляют коробку, а деформация дерева, в свою очередь, может вызвать повреждение окон.

Как установить окно в каркасном доме

Важно помнить, что при монтаже пластикового окна в каркасном из помещения необходимо завернуть в оконный проём. Это нужно для того, чтобы соединить контур пароизоляции окна с контуром пароизоляции помещения.

Кирпич разных видов, бетон, газобетонные блоки – это стандартные строительные материалы. Методика в каменных домах отработана годами. Крепёж осуществляется при помощи дюбелей и строительных шурупов, также допускается использование анкерных пластин.

Антон Карявкин

В отдельных случаях на технологию монтажа могут оказать влияние проектные решения, требующие учитывать линейные размеры конструкций и ветровую нагрузку в регионе.

Защита монтажных стыков и этапы контроля монтажных работ

Время повального увлечения пластмассой проходит. Традиционные деревянные окна постепенно возвращаются в дома. Выбирая конструкцию для собственного жилища все понимают, что стеклопакеты можно устанавливать не только в пластиковых рамах, но и в деревянных. Причем прослужат они практически столько же, сколько и пластик, однако качество сооружения будет уже абсолютно другое. Кроме того деревянные окна вполне подлежат самостоятельной установке. Понадобится терпение, аккуратность и минимальные столярные навыки.

Почему выбирают деревянные окна?

Конструкции из дерева переживают, буквально, второе рождение. Популярность материала, созданного самой природой, объясняется очень просто. Деревянные окна имеют множество преимуществ:

  • Экологичность. Стекло и дерево, входящие в состав конструкции, совершенно безопасны для здоровья человека. Они не выделяют токсичных веществ ни в своем обычном состоянии, ни в случае пожара.
  • Отличная теплоизоляция. Древесина имеет низкий коэффициент теплопроводности. Даже в самые суровые морозы она отлично удерживает тепло в помещении.
  • Звукоизоляция. Дерево препятствует распространению звуковых волн, поэтому деревянные рамы имеют большие показатели коэффициента шумоизоляции, чем пластиковые.
  • Воздухопроницаемость. Микроскопические поры древесины способствуют естественной циркуляции воздуха между помещением и улицей. В комнате с деревянными рамами всегда будет свежий воздух и нормальная влажность, что абсолютно невозможно для герметичных пластиковых конструкций.
  • Долговечность. Натуральный материал хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям.
  • Различные пропитки отлично защищают рамы от гниения и других неблагоприятных факторов, что еще больше увеличивает долговечность конструкции.
  • Эстетичность и привлекательный внешний вид. Натуральные конструкции сочетаются практически с любым интерьером, придавая помещению ощущение тепла и уюта.
  • Возможность проведения ремонта. Случайно нанесенные царапины и небольшие вмятины на рамах и подоконнике можно легко замаскировать с помощью шпатлевки и краски.

С чего начинать?

Если предполагается вставлять окно в каменном доме, то начать следует со сбивания штукатурки с верхнего участка оконного проема и откосов. Операция выполняется для того, чтобы определить, присутствует ли в проеме притолока. К сожалению, довольно часто строители, стремясь сэкономить время или попросту «схалтурить», не монтировали эту важную деталь. Таким образом участок несущей стены опирался прямо на обсаду окна. Если притолока отсутствует, работы необходимо приостановить и обратиться к строителям за помощью в исправлении опасного для строения дефекта.

Впрочем, в очень старом здании притолоки тоже может не оказаться. По технологиям того времени строители использовали так называемый замок из камня или кирпича. Такие конструкции достаточно прочны, поэтому начатые работы можно смело продолжать. Не будет притолоки и в бетонных стенах. Изготовленные на ЖБК плитные монолиты выполняются с готовыми оконными проемами и не нуждаются в дополнительных элементах. Деревянные дома так же обходятся без притолоки. Они либо возводятся срубом, либо выполняются на каркасе. В любом случае оконные проемы сильно не нагружены, поэтому дополнительное усиление им не требуется.

Как правильно заказать конструкцию

Решив самостоятельно установить деревянное окно, прежде всего следует выбрать фирму-производителя. Для этого стоит познакомиться с продукцией доступных компаний, пообщаться по возможности с их клиентами и, проанализировав полученную информацию, сделать окончательный выбор. Отправляясь в офис, чтобы сделать заказ, следует помнить, что кроме желаемых размеров следует согласовать еще ряд моментов:

  • Конфигурацию конструкции, включающую в себя способы открывания и количество створок.
  • Тип древесины для рамы, чаще всего это дуб, лиственница или сосна.
  • Наличие и тип фурнитуры: защелок, замков, ручек, петель, ограничителей открывания створок и москитных сеток.
  • Количество камер в заказываемом стеклопакете, толщину стекол. При желании можно выбрать двойной стеклопакет.
  • Материал для изготовления уплотнения.
  • Цвет, размеры и материал для отлива и подоконника.

Еще один важный нюанс – замеры будущей конструкции. От правильности их проведения зависит функционал и внешний вид окна. Провести измерения можно самостоятельно, но если есть хоть малейшие сомнения в своих силах, лучше пригласить специалиста-замерщика, работающего в компании, которая будет изготавливать окна. При самостоятельно проводимых замерах особое внимание следует обращать на следующие факторы:

  • Оконный блок нужно делать меньше проема. Зазор с боков и сверху должен составлять 10-20 мм, он будет компенсировать всевозможные неровности оконного проема. Кроме того в него будет уложен утеплитель и герметик для изоляции шва.
  • В нижней части конструкции величина зазора определяется иначе: к ширине подоконника прибавляем 10-20 мм, поскольку подоконная доска будет заведена под раму.
  • Измерения высоты и ширины проема обязательно проводятся в трех точках: на середине и по краям. Для большей точности можно так же измерить и диагонали.
  • Если откосы оштукатурены, следует проверить, насколько широк слой штукатурки. Очень большой лучше отбить. Иначе может оказаться, что проем намного шире, чем подготовленная к установке рама.
  • Так называемый проем «с четвертью», то есть с выступом наружной части стены, направленной внутрь, должен закрывать раму на 10-15 мм по всему периметру с внешней стороны.

Подготовка к установке

Подготовка к монтажу новой оконной коробки начинается с полного демонтажа старой. Конструкцию убирают по возможности аккуратно, чтобы не повредить проем. По окончанию работ поверхность полностью очищают от пыли и грязи. Новый оконный блок внимательно осматривают на предмет обнаружения возможных незначительных заводских дефектов: нарушений в геометрии рамы, перекосов и т.п. Обнаружив, их можно минимизировать при грамотной установке, используя для регулировок технологический зазор между проемом и рамой.

Специалисты предостерегают от достаточно распространенной ошибки при монтаже, когда оконные проемы используются в качестве конструкции опалубки для изготовления притолоки стен. Таким образом оконная рама просто «замуровывается» в проем и теряет способность функционирования в нормальном режиме. Отсутствие изоляции и зазоров в таком сооружении существенно повышает нагрузки на окно.

Еще один крайне важный момент: точное определение глубины установки окна в проеме. Наружный откос не должен быть менее 10 см, а внутренний – 17 см. Глубина установки должна согласовываться с длиной («толщиной») рамы. Она должна быть такой, чтобы точка росы была расположена между стеклами. Только так можно избежать появления конденсата на окнах. Чтобы правильно выбрать длину рамы, ее можно условно приравнять к значению средней минусовой температуры самого холодного месяца года в данной местности.

Эта величина не должна быть меньше 12 см и больше 22 см. При значении, большем, чем 22 см предусматривается дополнительная теплоизоляция или тройное остекление. Нужно учитывать, что тонкий стеклопакет в длинной раме не даст никакого эффекта. Лучше поставить двойное тонкое остекление, получится четырехкамерный стеклопакет с отличной теплоизоляцией и без проблем с запотеванием. Правда, такой вариант будет достаточно дорогостоящим.

Монтаж на дюбели

Монтаж на дюбели – один из самых популярных способов самостоятельной установки деревянных окон. Преимущества этого метода в том, что коробка после установки в проем не будет подвергаться механическим воздействиям (перекосам и изгибам) и не изменит свое положение, как в случае с монтажом при помощи анкеров. Кроме того, пустотелые дюбели – отличные естественные стопоры, что позволяет коробке удерживаться на заданном уровне без нежелательных смещений. Еще одно преимущество сквозной установки – монтаж без использования специальных инструментов. Сколы около шурупов, возможные в процессе установки, хорошо скрываются специальными декоративными заглушками.

Работы проводятся в следующем порядке:

  • Готовим проем. Он должен быть по возможности ровным и гладким. При помощи зубила устраняем всевозможные дефекты, стараясь максимально выровнять поверхность. Очищаем проем от грязи и пыли. Намечаем место расположения конструкции. Наносим на нижнюю часть проема герметик и прямо на него укладываем уплотнитель.
  • Устанавливаем коробку и расклиниваем ее деревянными колышками. Проще всего будет сделать это, предварительно сняв створки с оконной конструкции. При помощи уровня выравниваем раму, подкладывая при необходимости брусочки.
  • Закрепляем конструкцию при помощи дюбелей. Сверлим профиль вместе с рамой до проема. Вставляем дюбель и крепим саморез.
  • Устанавливаем на места снятые ранее створки. Надеваем их на шарниры и, приподняв, вкладываем в раму.
  • Проводим изоляционные работы. Их проведение будет зависеть от того, какой материал предполагается использовать в качестве изолятора. Чаще всего это монтажная пена. Она равномерно, без прерываний наносится по всему периметру конструкции. Щель задуваем в два или три прохода небольшими «колбасками» пены от середины и внутрь, а потом так же, но от середины и наружу. Так состав распределится наиболее равномерно и давление, создаваемое им, не поведет раму. Можно так же устанавливать специальную ограничительную распорку из доски, чтобы избежать чрезмерного количества пены. Защитить зазоры от температурных перепадов можно с помощью правильно подобранной герметичной компрессионной ленты.
  • Регулируем механизм. Выполнять операцию следует одновременно в нескольких точках, придерживаясь при этом рекомендаций производителя. Все металлические элементы обязательно смазываем. Устанавливаем необходимую фурнитуру.
  • Монтируем подоконник и переходим к финишной отделке. Обрезаем излишки высохшей пены и покрываем изолятор цементным раствором. Срезы можно дополнительно защитить от пагубного воздействия солнечных лучей специальной лентой, обеспечивающей так же и герметичность конструкции. С помощью силиконовой замазки выполняем гидроизоляцию снаружи рамы и устанавливаем отливы.

Метод с использованием монтажных колодок

Этот способ установки несколько отличается от уже описанного. Для проведения работ используются монтажные колодки, высота которых 50 мм. Их перед началом установки пропитывают раствором антисептика и закрепляют на гидроизоляцию так, чтобы элементы были расположены строго горизонтально и параллельно наружному краю стены. Оконную коробку освобождают от створок и устанавливают на монтажные колодки. Затем лазерной рулеткой или уровнем выверяют вертикаль и горизонт со всех сторон оконной рамы. При необходимости сооружение выравнивают. После получения удовлетворительного результата коробку расклинивают, следя за тем, чтобы расстояния от сооружения до краев проема были строго одинаковыми. Нужно знать, что существует несколько способов расположения монтажных колодок в проеме. Каждый из них предназначен для определенной конструкции окна.

Монтаж на пластины

Часто оконные блоки комплектуются специальными пластинами для монтажа, при необходимости их изготавливают своими руками. Метод предполагает прочное и надежное крепление рам. Пластины крепятся с двух сторон коробки, отступая 25 см от края. При этом «смотреть» элемент должен внутрь комнаты, так как будет закреплен на внутреннюю часть проема. Окно высотой более 1,5 м должно быть закреплено дополнительными пластинами с каждого края. Сначала деталь закрепляется к проему и раме саморезами: с одной стороны к раме, а с другой – к проему. После установки коробки на предназначенное ей место, ее фиксируют клиньями, выравнивают и только после этого окончательно закрепляют.

Особенности установки в кирпичных и блочных домах

В зданиях такого типа целесообразно начинать монтаж с подоконника. Исключение – последующая установка оконного блока на монтажные пластины. В таком случае подоконную доску монтируют позже. Так же поступают и в случае с приставным подоконником, который специалисты считают менее прочным. Полотно укладывают на предварительно установленную и выровненную по горизонтали цементную подушку. Прибивают его тремя или четырьмя гвоздями к закладной или дюбель-гвоздями прямо к камню. В этом случае следует просверлить в подоконнике перед установкой отверстия диаметром в три четверти от диаметра гвоздя.

Будет достаточно трех отверстий: крайние должны отступать от углов на 150-200 мм, третье – посередине. По полученным отметкам намечают в стене места под гильзы монтажных гвоздей. Сверлят отверстия и вбивают в них гильзы. Нужно проследить, чтобы наружный край доски был вровень с внешним краем рамы. Если кладка выполнена с четвертью, необходимо выполнить следующую операцию. Непосредственно на внутреннюю часть четверти укладывают изоляцию из пенополиуретана или рубероида. Можно просто приклеить ее на силикон, так как позже она будет дополнительно прижата оконной рамой. Далее следует выбрать способ установки, который зависит от типа проема:

  • Ровный проем в стене хорошего качества. Убедившись, что проем представляет собой прямоугольник, пусть и с минимальными отклонениями, можно устанавливать окно на монтажные колодки. Такой способ считается наиболее дешевым и простым.
  • Ровный проем в стене невысокого качества. В этом случае оптимальным вариантом станет установка оконного блока способом сквозного монтажа.
  • Косой проем в стене любого качества. Обладателям таких проемов следует знать, что надежно смонтировать деревянное окно в перекошенную конструкцию можно только при помощи монтажных полос. Встречаются советы по выравниванию проемов цементной стяжкой перед установкой окна. Специалисты предупреждают, что эффекта это не даст. Стяжка не сможет остановить неравномерную усадку и устранить проблему.

Монтаж деревянного окна в деревянный проем

Технология работ отличается от уже описанных. Установка конструкции заключается в посадке оконного блока в обсаду на жидкие гвозди. Если такой способ крепления кажется сомнительным, можно дополнительно прихватить рамы насквозь саморезами или гвоздями. Внутренние и наружные щели, лунки с крепежными головками заделываются жидкими гвоздями. Так же крепятся и наличники, которые в обязательном порядке дополнительно закрепляются саморезами или гвоздями.

В случае если обсада перекошена или не подходит по размеру, ее необходимо подогнать или выровнять. Для этого используются дощечки, рейки или брусья на жидких гвоздях. Перед установкой подобранные детали сгоняют на клин, используя для этого небольшую циркулярку с мелкозубчатым кругом, фуговальный станок или обычную ножовку по металлу, но с очень мелким зубом. В подготовленную обсаду устанавливают оконный короб и надежно его закрепляют.

Деревянные окна ничем не уступают в своих эксплуатационных характеристиках пластиковым, а по некоторым показателям даже превосходят. Конструкции из дерева уверенно набирают популярность среди застройщиков и тех, кто решил отремонтировать свои жилища. Оконные блоки можно установить самостоятельно. Потребуется внимательное изучение инструкций, рекомендаций производителя и минимальные столярные навыки. Все усилия будут вознаграждены: аккуратно установленные окна не один год будут радовать своей безупречной службой.

Деревянный дом – это уют, теплота и особенный аромат. Сегодня, когда бешеный ритм большого города надоедает, как и обилие железобетона, деревянные постройки возвращают себе былую популярность. В обмен на многочисленные преимущества и бревна приходится мириться и с их особенностями. Например, выбрать первые попавшиеся пластиковые окна и установить их по стандартной технологии не получится – тут нужен специальный подход, иначе есть риск через пару лет менять окна, какими бы качественными они ни были. Разбираемся, какие выбрать окна в деревянный дом, и как их установить, чтобы они отработали заявленный производителем срок.

№1. Какие окна ставят в деревянных домах?

Ранее в деревянных домах, как, впрочем, и во всех остальных, устанавливали только деревянные окна – других вариантов не было, вот только качество их сильно отличалось. Если в доме в хорошем состоянии сохранились старые деревянные окна и их жалко демонтировать, то имеет смысл их реставрировать и . Тем не менее, в большинстве случаев логичнее всего будет заменить старые окна на новые стеклопакеты, и тут нас поджидают большие сложности. Вопрос для деревянного дома остро стоит и для тех, кто занимается . Также массу внимания придется уделить еще и правильной установке окна.

Для деревянного дома подходят такие окна:

  • обычные деревянные;
  • деревянные евроокна;
  • пластиковые окна.

Эффектно смотрятся в деревянном доме окна с декоративной раскладкой раскладкой.

№6. Особенности установки окон в деревянном доме

Когда речь идет о деревянном доме, монтаж окон несколько усложняется по сравнению с , бетонными и прочими домами. Причина – сильная усадка дерева , особенно в первые годы после возведения постройки. Усадка происходит за счет потери древесиной запасенной влаги, причем чем хуже было просушено дерево, тем больший объем оно потеряет. За год усадка может составлять до 1,5 см на каждый метр высоты, наиболее активны эти процесс первые 5 лет, потом дерево также может менять объем, впитывая и отдавая влагу. Если установить окно по традиционной технологии, то в первый год вы можете не заметить никаких проблем, ведь под весом дерева будет сжиматься слой , но потом начнет деформироваться и сама конструкция, и в итоге треснет стекло.

Какая бы конструкция ни была выбрана, понадобится обсадка, или же окосячка . Это обязательный элемент современного деревянного дома, который позволяет сделать оконную конструкцию независимой от движения стен. Окосячка не позволяет двигаться бревнам в вертикальной плоскости в районе расположения оконного проема, но при этом не препятствует усадке и нормальному дыханию дерева. К тому же, окосячка позволяет дополнительно укрепить стену.

Если устанавливается окно в деревянной раме , то монтаж можно проводить по упрощенной технологии. Достаточно сделать вертикальный паз в торцах бревен размером 5*5 см, в этот паз вставляют соответствующих размеров деревянный брус, это и будет обсадой.

Второй вариант несколько сложнее, может использоваться для любых типов окон. Он заключается в выпиливании в бревне гребня, на который устанавливают вертикальный брус с пазом, называемый лафетом. Можно в бревне сделать паз, а гребень – на лафете. Пазогребневая конструкция позволит бревну свободно скользить, не смещаясь по вертикали. Монтаж в этом случае выполняется в такой последовательности:


Установка окна в подготовленную окосячку сводится к таким действиям:

  • подготовка небольших (5-10 мм) пазов для крепления подоконника;
  • установка подоконника с помощью уровня и его крепление саморезами. Пластиковый подоконник требует использования резиновой шайбы. Отверстия делают в тех местах, которые в итоге будут закрыты окном;
  • выравнивание оконной рамы и ее фиксация анкерами с последующим запениванием;
  • проверка рамы на вертикальность и горизонтальность, установка стеклопакетов;
  • установка штапиков, запенивание щелей.

Конечно же, лучше всего доверить установку окна в деревянном доме профессионалу – здесь понадобится знание тонкостей и деталей, от которых будет зависеть долговечность установленной конструкции.